不甜腻不幸福！土耳其人的口味一直很“重”。肉要大块大块的吃，甜点一定要腻到骨子里才叫过瘾。
自19世纪，源自土耳其的软糖被带回大不列颠，就引发了8岁到80岁甜食爱好者的口水战。英国佬觉得软糖的原名“Lokum”太绕口，干脆翻译成“土耳其欢乐”(turkish delight)。Lokum在土耳其语里是“撑满嘴巴”的意思，形似，而英国的翻译则点出了心情，神似。
在伊斯坦布尔，虽然任何一家甜品店都能找到标记着“土耳其欢乐”字样的软糖，最佳的饕餮地点却非Hafiz Mustafa莫属。
这家有着148年历史的老店，几经转手，却保留了当年的装修风貌——蓝白交织的伊兹尼克瓷砖，配上五彩缤纷的咖啡杯，超过50多种口味的软糖叠成小山，即使对甜点无动于衷的人，也会喜欢上此间的视觉享受。
何况，卖糖的服务生还是一对双胞胎帅哥，当游客为琳琅满目的甜点口水哗啦啦时，小编为了帅哥的秀色口水哗啦啦。
品种丰富，按照个人口味，夹心可以是榛子，开心果，南瓜籽，核桃肉。外层通常披着一层白色的糖霜，有些糖霜经过改良，浸泡在不同果汁里，看起来五颜六色，让人恨不得全部吃掉！推荐红色馅白色糖霜的，对中国人来说甜度适中。记得点一杯黑咖啡，咖啡的苦味中和了软糖甜味，绝配！
Galata大桥：鱼面包。很多人推荐的鱼面包，就在galata大桥靠近耶尼清真寺一侧。漫天的海鸥嗅着鲜鱼的香味，围绕着渔船盘旋不去。这些卖鱼面包的小船都装扮的分外妖娆，临到太阳落山，船篷上亮起五颜六色的霓虹。带着鸭舌帽的小贩很熟练的把鱼肉放到铁板上烤熟，加上洋葱生菜，包在皮塔面包(Pita)里，这样一个不过2，3欧的价格，味道还不错，但吃起来比较麻烦——鱼肉是不去骨的！
Galata大桥分两层，顶层时常能看到小贩推着餐车卖各种海鲜烧烤，辣椒烤鱿，洋葱烤鱼，都很便宜。底层开满了咖啡店，在这里喝一杯冰咖啡，看暮霭西沉在清真寺的大小圆顶上。
穿过Galata大桥，坐一段铁轨，就来到了新城区。这里是年轻人的购物天堂，土耳其风格的快餐店也应运而生。烤肉的香味透过玻璃窗，化作诱惑的手，价格非常平易近人，一份带有烤肉和蔬菜色拉的“饭盒”不过5，6欧。
蔬菜包肉是土耳其菜的惯用手法，最常见的便是下图左下角的甜椒包肉(一般选用牛肉糜，也可以直接包米饭，比如用番茄汁腌过的红米粉)。这位埋头干活的老板看到我的亚洲面孔，问我是不是台湾人，原来他曾在台湾的一家土耳其料理店工作过2年，“中国菜非常好吃！”他一边往盘子里放烤鱼一边说“不过土耳其菜也不差哦，你要不要尝尝我们的辣椒？”
伊斯坦布尔常见的冰淇淋戏法——用一根长长的铁棒举起冰淇淋，伸到你面前摇晃，不买都不好意思了。
容易被忽视的美味——榨果汁，1欧多，街头巷尾，地铁出入口，随处可见。一次牺牲掉好几个鲜橙，夏日里来这么一杯，非常爽心。
苏莱曼清真寺附近的庭院式餐馆：lale bahcesi(Sifahne Sokak街，距离清真寺步行2分钟)，昔日曾是清真寺的一隅，如今依旧绿荫环绕，附近神学院的学生喜欢在午后到此地，喝茶聊天，上了年纪的长者，则三五结伴，围长亭而坐，抽抽水烟(Nargileh)叙叙旧。
和耶尼清真寺毗邻的香料巴扎，能找到各种烹饪原料。
各色蜜饯也集中亮相，喜欢干果的朋友可以试试看“无花果炒核桃”(Cevizli Incir)，外型像狰狞张开的大嘴，毫不矜持的露出N天没刷的黄牙——其实是核桃肉啦，嘴巴则是炸干了的无花果。
大巴扎里除了可以找到数不清的茶壶款式，也能让你在千百种咖啡壶里挑花了眼。
还有一种棒棒糖，有点类似小时候吃的绞丝什锦棒，把不同口味的糖浆一层层绕上去。呃，不要太甜！
这位大伯，来一个面包，要葡萄干口味的！
是糖炒栗子好，还是玉米好呢？
磨刀霍霍向牛肉——在土耳其，怎有不吃Doener Kebab(土耳其烤肉，肉夹馍)的道理？Doener是土耳其语里“旋转”的意思，顾名思义，把各种肉贴在铁杆上，旋转烧烤(听起来像……炮烙？？？)还好用的不是比干的肉，大多是鸡肉牛肉羊肉，回教不吃猪肉，二师兄逃过一劫。等肉烤熟了，切下几片，浇上奶酪，胡椒末，连同生菜一起裹在皮塔面包里出售。非常好吃！
伊斯坦布尔“肉欲横流”，土人口重，无肉不欢看看下面这一堆，认准菜单上的Kebab(烤肉)，上！
Testi Kebabi，陶罐烧肉，卡帕多西亚地区的名菜。肉和菜装进陶罐后密封起来，当成陶土烘培。入夜后的老城区，如果你看到有人玩火，就知道又到了敲陶罐的时候了。味道嘛，有点类似匈牙利炖牛肉，在老城区，这道菜的观赏价值已经超过了食用价值。
简单的烤羊肉，番茄红米饭，因为别致的银盘，让人立刻食欲大增。
lavash面包，刚出炉，松松软软，撒满芝麻，还留着烤箱的热气。传统土耳其菜中，头盘一般来这么一个烤面包，一盆凉菜拼盘(Meze)。凉菜拼盘的手艺来自波斯，常见的组合包括腌茄子，橄榄，酸奶酪，辣椒丁，豆泥，朝鲜蓟和各种时菜。和我们的冷盆，西班牙的tapa，都有异曲同工之妙。
城西的Chora教堂，是来去匆忙的游客最容易忽略的景点，建造于公元6世纪的它，外观平平，内饰惊艳，天顶上的马赛克描绘了基督和圣母的生平。索非亚教堂恢宏大气，却失之精致，Chora教堂方寸之地，却把金碧辉煌做到了极致。
教堂附近的餐馆Asitane，比教堂金光闪闪的马赛克，更让人视若拱璧。坐落在一片绿树林中，夏风轻拂，树隙之间，Chora教堂沧桑的砖墙若隐若现。先不说口味如何，光这样的格局就让人心情舒畅。
从90年代初期，Asitane的厨子就致力于寻找各种失落的宫廷菜谱，并让它们重现在寻常百姓的餐桌上。翻开菜单，每道菜旁都标注着年份，哪怕这只是marketing的噱头，我也心甘情愿的中招了。
我懒洋洋地靠在花园的木椅子上，小心地敲开一个煮得半熟的鸡蛋，慢悠悠地往上抹着黄油，看着它由黄黄的固体变成滑溜溜的液体，散开在小小的黄白横截面，然后一勺挖起，送进嘴里。三月海边的空气有些湿冷，太阳还没照到院子里，院子里石榴树上小小的果实静静地挂在原来的位置，我的面前是一大筐全麦切片面包，一碟黄油、腌渍橄榄、黄瓜、新鲜橙子、果酱、切片奶酪、山羊奶酪，多多少少也摆满了一桌。嗯，这个时候我所在的方位正是土耳其南部的老城，安塔利亚，地中海边。不是什么高档的海滨酒店，而只是一个老城里的普通小旅馆，一顿丰盛的早餐，成了旅途中一睁眼的第一个期待。
旅途中的面包魂
其时，我正在土耳其以弗所城边的小山顶上一个旅馆的露台，对面的山丘顶上是一个古老的城堡，土耳其红色的旗帜正迎风飘扬着。这间小旅馆的主人是一个开着敞篷皮卡超级拉风的德国人，每当有客人，他总会开着狂放的白色皮卡到山下把客人接上山，一路上只听见硬实又古老的车门发出嘎吱嘎吱的响声。第二天天亮的时候，我们选择在露台上吃着女主人端来的早餐，全麦面包、黄油、果酱、咖啡，虽不及之前在安塔利亚时候吃到的早点丰盛，就着这山顶别样的风景，也算是另一番体验。我捏下一片面包最有韧性的边，往上面裹着黄油、山羊奶酪，最后再切上一片车达奶酪夹在中间，狠狠地咬下去。山顶的阳光灿烂，和着风把头发吹得四处乱飞，脚下的旅馆主人收养的两只小狗，窜前窜后地等着我们丢下吃了一半的酸奶盒子，兴奋地舔个精光。
在土耳其一共9天的旅程上，我使出了最大的劲儿去热爱这里的各种全麦面包，或圆或长、外硬内软的面包，嚼劲十足，在脸颊感到些许酸痛之前，能在唇舌之间缓慢溢出浓浓的麦芽香。当然，在土耳其，面包们不但出现在早餐，也出现在午餐和晚餐，就是所谓的佐餐面包。可每次我都需要用最大的毅力，忍住不去撕扯更多的面包塞进嘴里，不至于主菜上的时候已经饱了。一个夜车到达的早上，放下行李之后第一件事就是钻进街边最近的面包店，让一顿有新鲜的当地面包的早餐来抚慰一下我疲惫困顿的心。我们运气很好，刚好碰上送货大叔来送面包，各种形状各种大小，烤得蓬蓬硬硬的焦黄色面团们，被装在筐中，一筐筐被搬到柜台内。我指着一个长得像五瓣花的大面包说Flower!女店主点点头，对，这就叫Flower。我得意地端起新煮的咖啡，以45°角半弓着身子盯着橱窗里的面包，眨巴眨巴眼睛盯着老板娘，“给我们介绍一下吧”。画着浓重眼线的老板娘开始如数家珍，“这是甜的，花生酱夹心;这是火腿馅儿的;这是芝士肉馅儿口味，这是芝士火腿……哦，对的，没错，我们最爱乳酪芝士了!”既然想要深入当地又怎能不亲自体验呢，我指着一块儿芝士快要溢出的咸面包说，“就它了!”然后心满意足地就着咖啡坐到面包店的窄窄的窗前。一扭头，送面包的大叔正准备上车离开，冲着我们眨了下眼睛招招手。
