穿过厚实古老的拱形土门，就进入了这座涂满各种蓝色颜料的摩洛哥小镇——舍夫沙万(Chefchaouen)。这座蓝色的小镇，如一段缓慢呼吸的历史，让你不自主地慢了脚步，平了心境。
抬眼可见不远处Kasbah(阿拉伯古堡)尖尖的塔顶，踩着大块石头铺就的小路前行，路过认真缝制Djellaba(摩洛哥传统长袍)的工匠、往墙上涂抹蓝色的妇人、抢着和你握手说“Hello”的孩子;走过大广场上晾着的羊皮子，街边小店外面堆起像金字塔一样的矿物染料，随意找个店坐下点一杯浸了薄荷叶的“摩洛哥威士忌”，山风吹过，茶香旖旎。
穆罕默德的故事
Valencia客栈的老店主穆罕默德身着米色的Djellaba，一脸和气地站在门口冲我微笑。我预订的是二楼的客房，有两扇对着街道的彩色玻璃窗，一个可以看日落、观星海的露台，墙上挂着古旧的手摇电话，地上铺着发黄的厚实羊毛毯。
早餐时分，客栈老旧的留声机里放着TheDoors和Metallica，餐盘里是地道的舍夫沙万早点——拿铁、鲜榨橙汁配黄油松饼及橄榄。穆罕默德坐在离我稍远的地方，安详地看着门外来来往往的路人。我已小住了数日，老人始终彬彬有礼，不像一般摩洛哥男人那样多话，我私下给他拼了这样的一幅人生：一位有过不凡经历的绅士，放逐自己周游列国后回到摩洛哥，在这个美丽的小镇上开了家小客栈，平静终老。
穆罕默德建议我去试试位于山腰的一间“Hamam”(公共澡堂)，说只有那一间的水才是真正取自Rif山顶融化的雪水。Hamam是源于中世纪时期的东罗马帝国的洗浴方式，和桑拿类似，只是更注重水浴过程，而非全然使用蒸汽。
在穆斯林教义里做礼拜前需要“净身”，其中大净需要信徒彻底地清洁身体，这即是Hamam最初的用途。也正因此，最正宗的Hamam都是和清真寺修建在一起的。
这间Hamam主要面向当地人，只有一个大房间，男女宾客有不同的使用时段。客人要在入口处脱得只剩内裤，然后把衣服和随身物品一起寄放在柜台。我挎着前台发的小桶走进浴室，里面蒸汽弥漫，几个身材健壮的当地女人好奇地看着我，我冲她们咧嘴笑了笑。一位更加壮硕的大婶，包着头巾、穿着内裤闪身进
来，拉我在一个小凳前坐下，先帮我洗了头发，之后开始给我搓澡。她将纯植物制的黑褐色油皂涂抹在我全身，用刷子反复刮来刮去后，拎了一桶水从我头顶直直地浇下来，其间还不断用法语问我是否舒服，见我一个劲儿地点头，她才满意地哈哈大笑起来。
